Maladies courantes

Les règles de soin de Betta Gillfriend : un seul betta par aquarium. Miroir ou parade : une séance de 2 minutes par jour, avec au moins 2 jours de repos par semaine. Entraîner : jusqu’à 10 minutes par semaine.

C’est la plus grosse section du guide, parce que quand ton betta ne va pas bien, tu as besoin d’information claire et calme, vite. Lis la première partie, « Avant de traiter quoi que ce soit », même si tu sautes directement à une maladie précise.

Attention : ce guide ne remplace pas un vétérinaire. La médecine des poissons est une vraie spécialité vétérinaire. Beaucoup de maladies se ressemblent, et certaines ne peuvent être confirmées qu’au microscope, par une culture ou par une radiographie. Les traitements, et surtout les doses, varient selon les produits, les pays, les conditions de l’eau et chaque poisson. Autant que possible, travaille avec un vétérinaire spécialisé en poissons. On décrit volontairement les traitements en termes généraux et on ne donne pas de doses. Suis toujours exactement les instructions de ton vétérinaire ou l’étiquette du produit.

Avant de traiter quoi que ce soit

Étape 1 : teste l’eau en premier

Le Merck Veterinary Manual désigne une eau de mauvaise qualité comme la cause la plus fréquente des maladies environnementales chez les poissons, et elle affaiblit aussi le système immunitaire, ce qui laisse les infections s’installer. Avant de sortir les médicaments, teste l’ammoniac, les nitrites, les nitrates, le pH et la température. Beaucoup de « maladies » s’améliorent une fois l’eau corrigée, et traiter des poissons dans une mauvaise eau fonctionne rarement.

Étape 2 : regarde de près et prends des notes

• Utilise une lampe de poche dans une pièce sombre. En éclairant de côté, la poussière, les points et les voiles sont beaucoup plus faciles à voir.
• Note : le rythme de respiration, la position des nageoires, la couleur, l’appétit, les excréments, la nage, et tout point, duvet, voile, bosse, plaie ou enflure.
• Prends des photos claires et une courte vidéo. Ça aide énormément un vétérinaire.
• Consulte le tableau des symptômes.

Étape 3 : isole-le au besoin

Si ton betta partage son aquarium, ou si tu dois le traiter, déplace-le dans un aquarium-hôpital.

Étape 4 : contacte un vétérinaire spécialisé en poissons

• Trouver un vétérinaire pour poissons : l’American Association of Fish Veterinarians a une carte « Find a Fish Vet » pour l’Amérique du Nord sur fishvets.org, et la World Aquatic Veterinary Medical Association (WAVMA) a aussi un répertoire. Certains vétérinaires offrent des consultations à distance.
• À beaucoup d’endroits, les médicaments les plus efficaces pour les poissons, comme les antibiotiques et le praziquantel aux États-Unis, exigent légalement l’intervention d’un vétérinaire (une relation vétérinaire-client-patient valide).
• Quoi apporter : Merck suggère d’apporter le poisson malade si possible, plus un échantillon d’eau séparé d’au moins 500 mL de l’aquarium, dans une bouteille ou un sac propre et fermé sans bulles d’air, gardé au frais. Apporte tes résultats de tests, tes photos et une liste de tout ce que tu as ajouté dans l’aquarium (y compris les traitements).
• Si un poisson est mort : un poisson mort récemment peut quand même aider un vétérinaire à diagnostiquer le problème, ce qui peut protéger tes autres poissons. Mets-le au froid dans un sac fermé au réfrigérateur (ne le congèle pas) et contacte rapidement le vétérinaire. Certains parasites, dont les vers des branchies, quittent le corps peu après la mort, alors la vitesse compte.

Sécurité des médicaments et aquarium-hôpital

Règles d’or pour traiter

1. Diagnostique avant de traiter. Merck et l’UF/IFAS mettent en garde contre le traitement « à l’aveugle » : utiliser plusieurs médicaments à la fois, ou traiter « au cas où ». Ça peut tuer des poissons, créer des bactéries résistantes aux médicaments et cacher le vrai problème.
2. Ne mélange pas les médicaments, sauf si un vétérinaire te le dit. Les combinaisons peuvent être toxiques, et tu ne sauras pas lequel a fonctionné ou fait du tort.
3. Retire le charbon actif (et les autres masses filtrantes chimiques) pendant le traitement. Le charbon absorbe beaucoup de médicaments et les empêche d’agir. Une fois le traitement terminé, remets du charbon neuf, avec des changements d’eau, pour aider à retirer ce qui reste (comme l’UF/IFAS le conseille pour l’eau traitée).
4. Mesure précisément ton volume d’eau. Le vrai volume d’eau est souvent plus petit que celui indiqué sur l’aquarium (à cause du substrat et du décor). Surdoser et sous-doser sont tous les deux dangereux.
5. Les médicaments peuvent abîmer ton filtre biologique. Les antibiotiques et certains autres traitements nuisent aux bonnes bactéries, alors teste l’ammoniac et les nitrites chaque jour pendant et après le traitement.
6. Augmente l’oxygène. Beaucoup de médicaments (surtout le formol) réduisent l’oxygène, et les poissons malades, surtout ceux qui ont une maladie des branchies, en ont besoin de plus. Ajoute une pierre à air et baisse un peu le niveau d’eau pour augmenter le mouvement à la surface.
7. Le cuivre est risqué. Merck note que le cuivre devient plus toxique dans une eau douce à faible alcalinité (KH), et qu’il est mortel pour les escargots et les crevettes. Utilise-le seulement avec des conseils professionnels.
8. Fais tout le traitement prescrit par le vétérinaire, même si ton betta a l’air d’aller mieux.
9. Surveille de près pendant le traitement. Si ton betta se retourne, halète, perd l’équilibre ou empire soudainement, mets-le tout de suite dans une eau propre aux mêmes paramètres et appelle ton vétérinaire.
10. Retire les invertébrés. Les escargots et les crevettes sont souvent tués par des médicaments que les poissons tolèrent.

Attention : porte des gants pour manipuler les poissons malades ou l’eau de l’aquarium, et lave-toi les mains après. Certaines bactéries de poissons, notamment Mycobacterium, peuvent infecter les gens par des coupures. Merck conseille aux personnes dont le système immunitaire est affaibli d’éviter tout contact avec les aquariums touchés.

Installer un aquarium-hôpital

Un aquarium-hôpital (ou aquarium de quarantaine) est un des meilleurs investissements qu’un gardien de betta peut faire. Merck décrit une installation simple et peu coûteuse.

L’utiliser :

• Remplis-le avec de l’eau de l’aquarium principal (s’il est en santé) ou de l’eau fraîche déchlorée, à la même température et au même pH.
• Teste l’ammoniac chaque jour et fais de petits changements d’eau à la même température. Remets du médicament après un changement d’eau seulement selon les indications du vétérinaire ou de l’étiquette.
• Quand c’est fini, désinfecte l’aquarium et tout l’équipement, rince bien et range le tout au sec (Merck). Demande à ton vétérinaire quel désinfectant convient à la maladie. Merck note que l’eau de Javel ne tue pas de façon fiable Mycobacterium, et recommande pour ça l’éthanol à 70 % ou les désinfectants phénoliques.

Trousse de premiers soins

Prépare ces articles avant d’en avoir besoin :

• Trousse de tests liquides : ammoniac, nitrites, nitrates, pH (et idéalement GH/KH)
• Chauffe-eau et thermomètre de rechange
• Conditionneur d’eau qui traite le chlore et la chloramine (et idéalement qui fixe l’ammoniac)
• Aquarium-hôpital, filtre éponge (ensemencé d’avance), pompe à air, pierre à air et tubulure
• Épuisettes, chaudière, siphon et poire à jus ou pipette réservés à l’aquarium-hôpital
• Contenants propres pour les échantillons d’eau (500 mL ou plus)
• Lampe de poche puissante et loupe
• Gants jetables
• Un carnet, ou le journal santé de l’appli, plus la caméra du téléphone pour les photos et les vidéos
• Les coordonnées du vétérinaire spécialisé en poissons le plus proche (trouve-le maintenant, sur fishvets.org)
• Feuilles de badamier (facultatif, en soutien seulement)
• Sel d’aquarium ou sel ordinaire non iodé, seulement si ton vétérinaire en a conseillé l’usage. Ne l’utilise pas de façon routinière.
• Charbon actif neuf, pour retirer les médicaments après le traitement

Astuce : on ne recommande pas de garder une armoire pleine de médicaments « au cas où ». Les médicaments expirent, et deviner lequel utiliser, c’est comme ça que les poissons se font traiter à l’aveugle. Obtiens un diagnostic, puis le bon médicament.

Liste de vérification santé quotidienne et hebdomadaire

Chaque jour (2 minutes)

• La température est dans la plage (24 à 27 °C / 76 à 81 °F)
• Ton betta vient te saluer et mange avec enthousiasme
• La respiration est calme; les deux opercules bougent de façon égale
• Les nageoires sont ouvertes (ou tenues normalement chez les plakats) et les bords ont l’air nets
• Pas de points, poussière, duvet, voile, bosses, plaies ou enflure
• La nage est droite et contrôlée; il ne flotte pas, ne coule pas et ne penche pas
• Le ventre a l’air normal : ni gonflé ni creux; pas d’écailles en pomme de pin
• Les yeux sont clairs et ne sont pas exorbités
• La nourriture non mangée est retirée; l’équipement fonctionne

Chaque semaine

• Teste l’ammoniac, les nitrites, les nitrates et le pH, et note les résultats
• Changement d’eau partiel (10 à 25 %) avec l’aspirateur à gravier
• Examine ton betta sous un bon éclairage, de côté et du dessus, pour voir les changements subtils
• Vérifie les bords des nageoires pour les changements lents et compare avec les photos de la semaine passée
• Vérifie que le décor et les plantes n’ont pas d’arêtes coupantes ni de pourriture
• Vérifie le débit du filtre et le chauffe-eau
• Vérifie que la nourriture est fraîche (contenant ouvert depuis moins d’environ 2 mois)

Tableau des symptômes

Utilise-le comme point de départ, pas comme un diagnostic. Beaucoup de maladies ont des signes communs, et deux peuvent arriver en même temps. Teste toujours l’eau en premier.

Les maladies de A à Z (regroupées par type)

Chaque fiche suit le même modèle : ce que c’est, les signes (précoces et tardifs), ce qui y ressemble, les premières étapes et les approches de traitement, la prévention et quand voir un vétérinaire.

Problèmes d’eau et d’environnement

Intoxication à l’ammoniac, aux nitrites et aux nitrates

Ce que c’est et pourquoi ça arrive L’ammoniac (qui vient des déchets et de la nourriture qui pourrit) et les nitrites (fabriqués à partir de l’ammoniac par des bactéries) sont toxiques. Ils s’accumulent dans les aquariums non cyclés (le « syndrome du nouvel aquarium »), après une suralimentation, quand un filtre est nettoyé trop à fond ou s’arrête, quand des médicaments tuent le filtre biologique, ou dans les petits aquariums avec trop peu de changements d’eau. L’ammoniac brûle les branchies et la peau. Merck note que l’ammoniac non ionisé endommage le tissu des branchies dès 0,05 mg/L. Les nitrites empêchent le sang de transporter l’oxygène (la « maladie du sang brun »). Des nitrates élevés pendant longtemps causent un stress chronique.

Signes

• Précoces : nageoires repliées, léthargie, peu d’appétit, reste près de la surface, respiration plus rapide, rayures de stress.
• Tardifs : halète à la surface, branchies rouges ou enflammées, stries rouges dans les nageoires, yeux troubles, reste couché au fond, mort soudaine. La peau et les branchies abîmées ouvrent la porte à la pourriture des nageoires, aux champignons et au columnaris.

Ce qui y ressemble : vers des branchies, velours, columnaris des branchies, manque d’oxygène, exposition au chlore. C’est ta trousse de tests qui fait la différence. Si l’ammoniac ou les nitrites sont détectables, règle ça en premier.

Premières étapes et approches de traitement

1. Teste l’ammoniac, les nitrites, les nitrates et le pH.
2. Fais un gros changement d’eau déchlorée, à la même température. Merck recommande 50 % ou plus quand l’ammoniac est élevé. Si le pH est bas et l’ammoniac très élevé (syndrome du vieil aquarium), Merck conseille plutôt de petits changements quotidiens, pour éviter un choc de pH qui transformerait l’ammonium en ammoniac toxique.
3. Utilise un conditionneur qui fixe l’ammoniac comme aide à court terme.
4. Arrête ou réduis beaucoup la nourriture pendant un jour ou deux.
5. Pour les nitrites, Merck note qu’ajouter des chlorures (du sel) protège les poissons contre la toxicité des nitrites. Demande à ton vétérinaire si c’est approprié et à quel niveau.
6. Trouve la cause : aquarium non cyclé, suralimentation, escargot mort, panne de filtre ou médicament.
7. Continue de tester chaque jour jusqu’à ce que l’ammoniac et les nitrites restent à 0.

Prévention : cycle l’aquarium avant d’ajouter des poissons (Installer l’aquarium), donne de petits repas, fais des changements d’eau réguliers, rince les masses filtrantes seulement dans l’eau de l’aquarium et teste chaque semaine.

Quand voir un vétérinaire : si ton betta halète encore ou ne mange toujours pas une journée après la correction de l’eau, ou s’il y a des blessures visibles aux branchies, à la peau ou aux nageoires.

Choc thermique

Ce que c’est et pourquoi ça arrive Les bettas sont à sang froid, alors leur système immunitaire, leur digestion et leur activité dépendent de la température de l’eau. Les changements soudains, comme un chauffe-eau qui lâche ou qui reste bloqué en marche, un changement d’eau froide, une panne de courant ou un passage d’un aquarium à l’autre, sont stressants. Merck note que les réponses immunitaires des poissons sont inhibées à des températures hors de leur plage naturelle, et donne comme règle générale de ne pas changer la température de plus d’environ 1 °C (ou 1 °F) par heure.

Signes

• Froid : mou, couché au fond, nageoires repliées, peu d’appétit, couleur pâle, digestion lente et ballonnement. Les poissons qui ont froid et sont stressés sont plus sujets à l’ich et aux champignons.
• Trop chaud : respiration rapide, halète à la surface (l’eau chaude contient moins d’oxygène), nage frénétique, puis effondrement.
• Choc soudain : le poisson peut se coucher sur le côté, filer de façon erratique ou tomber en état de choc peu après un changement d’eau.

Ce qui y ressemble : exposition au chlore ou à la chloramine ou choc de pH après un changement d’eau, intoxication à l’ammoniac.

Premières étapes

1. Vérifie le thermomètre, pas juste le cadran du chauffe-eau.
2. Ramène la température dans la plage lentement, d’environ 1 °C par heure.
3. Garde l’éclairage bas et l’aquarium tranquille. Ne le nourris pas avant que son comportement soit normal.
4. Pour un chauffe-eau bloqué en marche, débranche-le et remplace-le. En cas de panne de courant, isole l’aquarium avec des couvertures (garde le couvercle). Voir Pannes de courant pour un plan complet, étape par étape.

Prévention : utilise un chauffe-eau fiable adapté à l’aquarium; garde-en un de rechange; vérifie le thermomètre chaque jour; ajuste toujours la température de la nouvelle eau; garde l’aquarium loin des fenêtres, des calorifères et des bouches de climatisation.

Quand voir un vétérinaire : si ton betta ne se remet pas en une journée, ou si des signes d’infection apparaissent dans la semaine qui suit.

Léthargie

Ce que c’est : la léthargie (manque d’énergie) est un symptôme, pas une maladie. Une colonie de recherche classe la léthargie, les nageoires repliées et la perte d’intérêt pour la nourriture comme les trois signes les plus fréquents d’un betta malade.

Causes fréquentes

• Eau trop froide ou de mauvaise qualité (le plus fréquent, alors teste en premier)
• Infections et parasites (vers des branchies, velours, parasites internes)
• Suralimentation et constipation
• Vieillesse
• Courant fort qui épuise un poisson à longues nageoires
• Stress causé par des colocs, des reflets ou une pièce animée

Premières étapes : teste l’eau et la température; regarde de près s’il y a d’autres signes (utilise le tableau des symptômes); réduis le courant; vérifie s’il se fait intimider. Note s’il mange encore. Un betta qui se repose plus mais mange avec enthousiasme est moins inquiétant qu’un betta qui refuse de manger.

Quand voir un vétérinaire : léthargie pendant plus de deux ou trois jours malgré une bonne eau, toute perte d’appétit de plus de 2 ou 3 jours, ou léthargie avec des changements de respiration, de l’enflure ou des marques visibles.

Parasites

Vers des branchies (Dactylogyrus et Gyrodactylus)

Si tu as perdu un betta à cause des vers des branchies, on est vraiment désolés. Sache que c’est une des maladies de poissons les plus difficiles à repérer et à traiter, même pour les professionnels. Les vers sont minuscules, se cachent dans les branchies, ne montrent souvent que des signes vagues tant qu’ils ne sont pas nombreux, et peuvent arriver sur des poissons qui ont l’air en parfaite santé. C’est très fréquent que des gardiens fassent tout correctement et y fassent face quand même. Cette section est là pour t’aider à te sentir mieux préparé, pas pour regarder en arrière avec des reproches.

Ce que sont les vers des branchies

« Vers des branchies » et « vers de la peau » sont les noms courants des monogènes : de minuscules vers plats parasites (la plupart font moins d’un millimètre) qui s’accrochent aux poissons avec un organe de fixation muni de crochets appelé hapteur. Ils se nourrissent du mucus et des cellules de la peau, des nageoires et des branchies. (L’UF/IFAS souligne que, scientifiquement, ce ne sont pas de vraies douves, mais le nom anglais « flukes » est resté.) Les deux groupes dont les gardiens de bettas entendent le plus parler :

Les monogènes ont un cycle de vie direct : ils passent directement d’un poisson à l’autre, sans autre hôte. Ça veut dire qu’ils peuvent s’accumuler dans un seul aquarium.

Le cycle de vie, et pourquoi un seul traitement ne suffit pas

1. Les adultes vivent sur les branchies ou la peau, se nourrissent et abîment les tissus.
2. Les vers qui pondent libèrent des œufs. Les œufs ont des filaments collants ou traînants qui s’accrochent dans le mucus des branchies, les masses filtrantes, le gravier et les plantes.
3. Les larves (appelées oncomiracidies) éclosent et nagent à la recherche d’un poisson.
4. Les vers vivipares sautent l’étape de l’œuf. Leurs petits peuvent s’accrocher tout de suite ou dériver vers un autre poisson.
5. Vitesse : l’UF/IFAS note qu’autour de 22 à 25 °C (72 à 75 °F), le cycle complet peut prendre seulement quelques jours. Les bettas sont gardés un peu plus au chaud que ça, alors les choses peuvent aller vite.

Attention : l’UF/IFAS indique que les œufs de tous les monogènes résistent aux traitements. Les traitements tuent les adultes et les larves qui viennent d’éclore, mais pas les œufs qui attendent dans l’aquarium. C’est pour ça que le traitement doit être prolongé ou répété, au bon moment pour que chaque nouvelle vague de larves soit tuée avant de pouvoir mûrir et pondre d’autres œufs. Arrêter trop tôt est une des principales raisons pour lesquelles les vers « reviennent ».

Comment arrivent les vers

• Les nouveaux poissons, y compris ceux qui ont l’air en parfaite santé. L’UF/IFAS explique que certains poissons ont assez d’immunité pour garder les vers en petit nombre sans montrer de signes, mais les portent quand même et les transmettent à d’autres poissons.
• L’eau d’un sac de boutique ou d’un autre aquarium.
• L’équipement partagé : épuisettes, siphons, chaudières, décorations ou masses filtrantes déplacés d’un aquarium à l’autre. Les œufs de vers sont collants et peuvent voyager avec.
• Les plantes et le décor venant d’aquariums qui ont contenu des poissons, parce que les œufs et les larves peuvent être transportés dans l’eau ou les débris.
• Le stress empire les choses. L’UF/IFAS note que les facteurs de stress (eau de mauvaise qualité, colocs agressifs, mauvaise alimentation, surpopulation) affaiblissent la réponse immunitaire. Dans des études, les hormones de stress (corticostéroïdes) ont même augmenté la reproduction des vers.

Signes précoces et subtils

Les vers sont invisibles à l’œil nu, alors tu vas surveiller le comportement et la respiration. Les signes précoces sont faciles à manquer ou à mettre sur le compte d’une « mauvaise journée » :

• Un opercule tenu ouvert, écarté ou plus rouge que l’autre. Les gardiens de bettas rapportent souvent cet aspect d’un seul côté avec les vers des branchies. C’est un indice précoce utile, mais pas une preuve.
• Respiration plus rapide ou difficile, avec les opercules qui travaillent fort même au repos
• Halète à la surface, ou passe plus de temps près du haut
• Frottements : il file soudainement ou frotte une branchie ou un flanc contre le décor ou le gravier
• Branchies pâles ou enflées, ou mucus en excès (un voile grisâtre ou un mucus filandreux)
• Léthargie : se repose plus, reste dans les coins, se cache
• Nageoires repliées
• Perte d’appétit, ou il recrache la nourriture
• Couleur inégale ou perte d’écailles là où les vers se nourrissent (surtout avec les vers de la peau)

L’UF/IFAS classe comme signes la léthargie, la nage près de la surface, les nageoires repliées, le fait de rester dans les coins, le peu d’appétit, les frottements, la perte d’écailles et les changements de couleur et, avec une forte infestation des branchies, des branchies enflées et pâles, une respiration accélérée, une moins bonne tolérance au manque d’oxygène et le fait d’aspirer de l’air à la surface. Merck ajoute le mucus en excès et les opercules écartés.

Signes tardifs : grande détresse respiratoire, refus de toute nourriture, perte de poids, plaies ouvertes ou infection secondaire (l’UF/IFAS note que les infections bactériennes et les moisissures aquatiques secondaires sont fréquentes sur les tissus abîmés par les vers), et mort soudaine. Merck note que les monogènes peuvent causer de très grosses pertes chez les poissons en captivité.

Distinguer les vers de ce qui y ressemble

Astuce : la première étape la plus importante, c’est un test d’eau. Si l’ammoniac et les nitrites sont à 0, et qu’il n’y a ni poussière, ni points, ni plaques visibles, mais que ton betta respire fort et se frotte, les vers des branchies montent haut dans la liste, et c’est le temps d’appeler un vétérinaire spécialisé en poissons. Seul un microscope peut confirmer la présence de vers. Un vétérinaire prélève un minuscule échantillon de branchie ou de peau (une biopsie ou un raclage de mucus), souvent sans faire de tort au poisson. L’UF/IFAS note aussi que les vers quittent un poisson peu après sa mort, alors si tu as eu une perte, un vétérinaire a besoin d’un poisson mort récemment pour vérifier.

Approches de traitement (en termes généraux)

Traiter les vers est vraiment difficile, et ton vétérinaire est ton meilleur partenaire. Voici ce que décrivent les sources vétérinaires spécialisées, pour que tu saches à quoi t’attendre et que tu puisses avoir une conversation éclairée :

• Le praziquantel est décrit par l’UF/IFAS comme le traitement de choix contre les monogènes chez les poissons d’ornement et d’aquarium, et Merck l’indique pour les vers de la peau et des branchies. Il cible spécifiquement les vers plats et il est plus sûr pour le poisson que bien des solutions de rechange. Mises en garde importantes de l’UF/IFAS :
  • Aux États-Unis, il n’est pas approuvé par la FDA pour les poissons et il est utilisé « hors indication » sous les soins d’un vétérinaire (une relation vétérinaire-client-patient valide).
  • On l’utilise habituellement en bain prolongé sur environ deux semaines, ou en traitements répétés, pour attraper les larves à mesure qu’elles éclosent des œufs résistants au traitement.
  • Le praziquantel se dissout mal dans l’eau. Si la poudre n’est pas bien préparée, elle peut gravement irriter les branchies.
  • La recherche montre qu’il peut se dégrader rapidement dans les aquariums établis, ce qui peut rendre le traitement moins efficace, une des raisons pour lesquelles traiter dans un aquarium-hôpital propre, avec un vétérinaire, aide.
  • Les changements d’eau pendant le traitement peuvent exiger de remettre du médicament pour garder la bonne concentration. Demande à ton vétérinaire.
  • L’eau traitée devrait passer dans du charbon actif avant d’être jetée.
• Le formol est utilisé contre les vers, mais il retire l’oxygène de l’eau, exige une forte aération, et l’UF/IFAS note que les poissons malades le tolèrent mal. C’est généralement une option à utiliser avec un vétérinaire.
• Le peroxyde d’hydrogène et le permanganate de potassium ont été utilisés contre les vers, mais l’UF/IFAS avertit qu’ils exigent une extrême prudence : les doses efficaces sont proches des doses qui font du tort aux poissons.
• Le sel donne des résultats variables contre les vers d’eau douce. L’UF/IFAS décrit une étude où une petite hausse de sel a en fait mené à plus de gyrodactyles, parce que les poissons produisaient plus de mucus dont les parasites se nourrissaient. Il ne faut pas compter sur le sel pour guérir les vers.
• Les bains courts peuvent réduire le nombre de parasites, mais l’UF/IFAS note que les œufs collants y survivent.
• Les organophosphorés, utilisés dans le passé, sont considérés moins efficaces que le praziquantel (Merck) et sont dangereux. Évite-les.

Soins de soutien pendant le traitement

• De l’oxygène, de l’oxygène, de l’oxygène. Des branchies abîmées absorbent mal l’oxygène. Ajoute une pierre à air, garde du mouvement à la surface, garde l’eau propre et évite la surchauffe. Garde la température stable dans la plage normale (24 à 27 °C / 76 à 81 °F). Évite de la monter au haut de la plage pendant une maladie des branchies, sauf avis de ton vétérinaire, parce que l’eau plus chaude contient moins d’oxygène. (C’est notre suggestion, pas un protocole testé.)
• Une eau impeccable : teste chaque jour, surtout parce que les médicaments peuvent affecter le filtre biologique.
• Peu de stress : lumières tamisées, une cachette, pas de séances de parade, pas de changements dans l’aquarium.
• Nourriture facile : de petites quantités de nourriture appétissante. Retire les restes rapidement.
• Réexamen : l’UF/IFAS conseille de réexaminer les poissons 1 à 2 semaines après le traitement pour voir s’il faut le répéter.

Attention : s’il te plaît, ne combine pas les médicaments contre les vers avec d’autres traitements, n’utilise pas plusieurs produits « pour être sûr », et ne devine pas les doses de praziquantel à partir de forums. Les branchies abîmées par les vers sont fragiles, et le mauvais produit, la mauvaise dose ou la mauvaise préparation peut faire plus de tort que les parasites. Un vétérinaire spécialisé en poissons peut confirmer le diagnostic, choisir le bon médicament et la bonne dose pour l’eau de ton betta, et te conseiller sur le moment des traitements répétés.

Prévention

• Mets chaque nouveau poisson en quarantaine pendant au moins 4 semaines (UF/IFAS; Merck suggère au moins 30 jours pour beaucoup de poissons) dans un aquarium séparé, avec ses propres épuisettes et son propre équipement. Surveille de près la respiration, les branchies et le comportement, surtout pendant les 1 à 3 premières semaines, quand le stress du transport fait souvent apparaître les infections cachées. Voir Quarantaine.
• Informe-toi sur le traitement préventif. Merck note qu’un traitement préventif au praziquantel pendant la quarantaine est souvent sensé pour certains groupes de poissons, et l’UF/IFAS recommande de prendre des mesures pour prévenir les vers chaque fois qu’on introduit de nouveaux poissons, même quand ils ont l’air en santé. Savoir si un traitement préventif a du sens pour ton nouveau betta, c’est une bonne question pour ton vétérinaire. Un examen des branchies (biopsie) par un vétérinaire pendant la quarantaine est la norme de référence.
• Ne partage jamais les épuisettes, siphons, chaudières ou décorations entre les aquariums sans les désinfecter et les faire sécher. L’idéal, c’est que chaque aquarium ait les siens.
• N’ajoute pas l’eau de la boutique dans ton aquarium.
• Mets en quarantaine ou rince les nouvelles plantes qui viennent d’aquariums avec des poissons. Acheter des plantes cultivées sans poissons (p. ex. des plantes in vitro) évite le risque.
• Garde le stress bas : bonne eau, bonne nourriture, pas de colocs intimidants. Le stress aide les vers à se multiplier.

Après avoir perdu un poisson à cause des vers : avant d’ajouter de nouveaux poissons

Perdre un betta, surtout après s’être battu fort pour le sauver, c’est déchirant. Prends le temps qu’il te faut. Quand tu te sentiras prêt, voici comment donner le meilleur départ à ton prochain poisson :

1. Retire ce qui reste, y compris les autres poissons, dans un aquarium séparé s’ils ont besoin d’être surveillés ou traités, selon l’avis du vétérinaire.
2. Comprends que l’aquarium peut encore contenir des œufs et des larves. L’UF/IFAS explique qu’à part vider, sécher et désinfecter un aquarium, il est très difficile d’éliminer complètement les monogènes une fois qu’ils sont dans un système.
3. Choisis ta remise à zéro :
   • Remise à zéro complète (la plus sûre) : vide l’aquarium; jette ou désinfecte à fond le substrat, le décor et les masses filtrantes; désinfecte l’aquarium, le chauffe-eau, le filtre, les épuisettes et les chaudières (demande à ton vétérinaire quel désinfectant utiliser, puis rince très bien et déchlore); laisse tout sécher complètement; puis réinstalle tout à neuf et refais le cycle.
   • Période sans poissons : les monogènes ont un cycle de vie direct et ont besoin d’un poisson hôte pour survivre. Laisser l’aquarium sans poissons pendant un certain temps veut dire que les larves qui éclosent des œufs restants n’ont pas d’hôte à trouver. Il n’y a pas de durée d’attente unique reconnue pour les aquariums à la maison, alors demande à ton vétérinaire ce qui convient à ton aquarium et à ta température. En cas de doute, la remise à zéro complète est le choix le plus sûr.
4. Jette ou désinfecte les plantes vivantes de l’aquarium, ou garde-les d’abord un certain temps dans un contenant séparé sans poissons.
5. Mets ton prochain betta en quarantaine pendant au moins 4 semaines, idéalement avec un examen vétérinaire, avant qu’il aille dans l’aquarium principal.
6. Garde des notes sur ce qui s’est passé (dates, signes, traitements, résultats). Si un vétérinaire a examiné ton poisson, ses conclusions peuvent guider la prévention la prochaine fois.

Astuce : certains gardiens trouvent réconfortant d’installer l’aquarium nettoyé, de le cycler et de le planter sur plusieurs semaines. Ça te donne le temps de vivre ton deuil, et ça offre à ton prochain betta un milieu sûr et mature où arriver.

Quand voir un vétérinaire : dès que tu soupçonnes des vers, surtout avec une respiration rapide ou une branchie écartée alors que les tests d’eau sont normaux. Les vers peuvent s’aggraver vite, et un traitement précoce et bien préparé donne les meilleures chances.

Ich (maladie des points blancs)

Ce que c’est et pourquoi ça arrive Ichthyophthirius multifiliis est un parasite unicellulaire. Le stade qui se nourrit (trophonte) s’enfouit sous la peau et dans les branchies, où il est protégé des médicaments. Une fois mature, il se détache et forme un kyste (tomonte) sur les surfaces, se divise en centaines de nouveaux parasites et libère des théronts nageurs qui cherchent un nouveau poisson. Seul le stade nageur peut être tué par un traitement. L’UF/IFAS note que les nouveaux poissons peuvent être porteurs sans signes, et que le stress du transport déclenche souvent la maladie 1 à 3 semaines après l’arrivée.

Signes

• Précoces : frottements, nageoires repliées, couleur plus foncée, moins d’appétit, et quelques minuscules points blancs sur les nageoires ou le corps.
• Tardifs : beaucoup de points blancs « comme des grains de sel », respiration rapide, léthargie et mort. L’UF/IFAS avertit qu’au moment où les points sont faciles à voir, le poisson est déjà assez malade, et que si l’ich est seulement sur les branchies, il peut n’y avoir aucun point visible.

Ce qui y ressemble : velours (une poussière dorée beaucoup plus fine), lymphocystis (bosses plus grosses en forme de chou-fleur), autres parasites de la peau, et minuscules bulles d’air collées à la peau (elles disparaissent).

Premières étapes et approches de traitement

• Déplace-le dans un aquarium-hôpital si possible, ou traite tout l’aquarium (l’ich sera aussi dans l’aquarium).
• L’UF/IFAS note qu’à des températures chaudes (24 à 26 °C / 75 à 79 °F), le cycle de vie prend environ 3 à 6 jours, alors les traitements sont appliqués chaque jour, avec au moins 3 à 5 traitements. La température normale de ton betta est déjà dans cette plage.
• Les sources vétérinaires mentionnent le formol et le cuivre (avec les mises en garde sur le cuivre), et l’UF/IFAS décrit le sel en bain prolongé comme efficace dans les petits systèmes si le poisson le tolère. Parles-en avec ton vétérinaire ou suis exactement l’étiquette des produits.
• Aspire le substrat pendant le traitement pour retirer les kystes.
• Continue le traitement bien après la disparition du dernier point, selon l’étiquette ou ton vétérinaire.
• Ajoute de l’aération; retire le charbon pendant le traitement.

Prévention : mets les nouveaux poissons en quarantaine; garde une température stable; évite le stress.

Quand voir un vétérinaire : si les points persistent après un traitement complet, si la respiration est très touchée, ou si tu n’es pas certain que c’est de l’ich.

Velours

Ce que c’est et pourquoi ça arrive Le velours est causé par Piscinoodinium, un dinoflagellé parasite (une sorte d’organisme unicellulaire qui ressemble à une algue) qui s’accroche à la peau et aux branchies et les envahit. Merck note qu’il peut causer une forte mortalité, et une colonie de recherche de bettas classe le velours parmi les maladies de betta les plus fréquentes. Il est souvent apporté par de nouveaux poissons et se déclare avec le stress.

Signes

• Précoces : nageoires repliées, frottements, perte d’appétit, léthargie, respiration plus rapide. Une légère « poussière » dorée, rouille ou jaunâtre ou un mince voile velouté (Merck parle de maladie de la poussière rouille ou dorée). C’est très difficile à voir sous un éclairage normal. Éclaire-le de côté avec une lampe de poche dans une pièce sombre.
• Tardifs : couche poussiéreuse épaisse, peau qui pèle, halètement grave, mort. S’il est seulement sur les branchies, la poussière peut être complètement invisible (Merck).

Ce qui y ressemble : ich (points blancs plus gros et distincts; Merck décrit les points du velours comme plus petits et plus difficiles à voir), vers des branchies (pas de poussière), écailles métalliques ou iridescentes naturelles (elles brillent également sur toutes les écailles), columnaris.

Premières étapes et approches de traitement

• Agis vite. La colonie de recherche a constaté que le velours pouvait être traité avec succès quand il est pris tôt.
• Merck indique comme traitements le sulfate de cuivre et, pour les poissons qui ne sont pas destinés à la consommation, la chloroquine (un médicament sur ordonnance). Le cuivre exige un dosage soigneux, des tests, et assez de dureté et d’alcalinité dans l’eau pour être sûr.
• Beaucoup de gardiens tamisent l’éclairage pendant le traitement, parce que le parasite utilise la lumière. Demande à ton vétérinaire si c’est un bon soin de soutien.
• Forte aération et eau impeccable. Retire le charbon pendant le traitement.

Prévention : quarantaine; éviter le stress; garder une température stable.

Quand voir un vétérinaire : dès que tu soupçonnes le velours. Il peut tuer rapidement.

Parasites internes et Camallanus

Ce que c’est

• Spironucleus (autrefois appelé Hexamita) : un flagellé qui vit dans l’intestin. Merck classe les bettas parmi les poissons sensibles, avec comme signes la perte de poids et la mort de jeunes poissons. Les gardiens remarquent souvent des excréments blancs et filandreux.
• Camallanus : un ver rond rouge qui vit dans la partie basse de l’intestin. Merck note qu’on peut voir les vers comme des filaments rouges qui sortent de l’anus (la « maladie des vers rouges »). Les copépodes (comme les Cyclops) et d’autres petits crustacés semblables peuvent le transporter, alors les aliments vivants récoltés dans la nature sont un risque.
• Les ténias et d’autres vers se rencontrent aussi chez les poissons d’aquarium.

Signes

• Précoces : mange bien mais ne prend pas de poids, ou maigrit lentement; excréments pâles et filandreux; ventre légèrement enflé ou creux.
• Tardifs : ventre « pincé » et creux avec une tête qui semble grosse, léthargie, vers visibles à l’anus, mort.

Ce qui y ressemble : constipation (enflé, pas maigre), mycobactériose (dépérissement chronique), vieillesse, tumeurs, malnutrition due à une mauvaise alimentation.

Premières étapes et approches de traitement : un vétérinaire peut examiner un échantillon frais d’excréments au microscope. Merck indique le métronidazole (pour Spironucleus, poissons non destinés à la consommation seulement), le fenbendazole ou le lévamisole (pour Camallanus), et le praziquantel pour les ténias. On les donne habituellement dans la nourriture ou en bain, selon les directives du vétérinaire. Comme des vers et des œufs peuvent rester dans l’aquarium, les vétérinaires conseillent souvent de répéter le traitement et de nettoyer à fond.

Prévention : achète des aliments vivants seulement de sources d’élevage (ou utilise du congelé); quarantaine; bonne hygiène.

Quand voir un vétérinaire : tout ver visible, une perte de poids qui continue, ou des excréments blancs et filandreux qui durent plus de quelques jours.

Infections bactériennes et fongiques

Pourriture des nageoires

Ce que c’est et pourquoi ça arrive La pourriture des nageoires est une infection bactérienne des nageoires, habituellement causée par des bactéries aquatiques courantes comme Aeromonas et Pseudomonas (Merck), qui s’installe quand les nageoires sont abîmées ou que le poisson est stressé. Une eau de mauvaise qualité est le déclencheur habituel. Une colonie de recherche a constaté que la pourriture des nageoires est parmi les maladies de betta les plus fréquentes, et que les poissons de plus d’environ 1 an et demi semblaient y être plus sujets.

Signes

• Précoces : les bords des nageoires ont l’air effilochés, déchiquetés ou légèrement décolorés (bords blancs, noirs, bruns ou rouges). Les nageoires peuvent sembler plus minces.
• Tardifs : les nageoires raccourcissent vers le corps; les bords ont l’air « fondus », roses ou ensanglantés; la pourriture atteint la base des nageoires et le corps. La colonie de recherche décrit des « nageoires rongées et dentelées » avec une nécrose rose.

Ce qui y ressemble : mordillement (trous nets et soudains, souvent selon un motif, sans bords décolorés), blessures sur le décor, columnaris (souvent plus rapide, avec des plaques blanches ou jaunes), rayons naturels des crowntails, et chez certains bettas foncés ou marbrés, des changements de couleur sur les bords.

Premières étapes et approches de traitement

1. Teste et corrige la qualité de l’eau, avec des changements d’eau supplémentaires (en gardant la température et le pH stables).
2. Retire le décor coupant et vérifie si des colocs pincent les nageoires.
3. Les cas légers et précoces s’arrêtent souvent, et les nageoires repoussent avec une eau propre seulement. La repousse est souvent transparente ou blanche au début, c’est normal.
4. Les cas qui s’étendent ou qui sont graves peuvent nécessiter des antibiotiques. Merck recommande un antibiogramme pour choisir le bon, et l’UF/IFAS met en garde contre l’usage d’antibiotiques au hasard. Les antibiotiques peuvent nuire aux bactéries de ton filtre, alors utilise un aquarium-hôpital.

Prévention : eau propre et stable; pas de décor coupant; courant doux; colocs compatibles.

Quand voir un vétérinaire : si la pourriture atteint le corps, s’étend vite ou ne s’arrête pas en environ une semaine avec une eau excellente.

Mordillement des nageoires et de la queue

Ce que c’est et pourquoi ça arrive Certains bettas mordent leurs propres nageoires, surtout les mâles à longues nageoires (les halfmoons et d’autres aux nageoires très lourdes). Le stress, l’ennui, des nageoires trop lourdes pour nager confortablement, un courant fort et les reflets sont des déclencheurs souvent soupçonnés. C’est largement rapporté par les gardiens, mais il y a peu de recherche formelle.

Signes : des morceaux ou des trous aux bords nets apparaissent soudainement, souvent pendant la nuit; les nageoires peuvent raccourcir selon un motif régulier; parfois, tu vois vraiment ton betta se retourner pour mordre. Pas de bords blancs, noirs ou fondus, du moins au début.

Ce qui y ressemble : pourriture des nageoires (bords effilochés, décolorés, qui progressent), pincements par des colocs, blessures sur le décor.

Premières étapes

• Écarte les colocs et le décor coupant comme causes.
• Réduis les sources de stress : baisse le courant, couvre les vitres qui reflètent, ajoute des plantes et des coins repos, et arrête ou réduis les séances de parade.
• Ajoute de l’enrichissement (voir Enrichissement et entraînement à la parade).
• Garde l’eau très propre pour que les nageoires mordues ne s’infectent pas.

Prévention : un aquarium calme, planté et enrichi, avec un courant doux et des coins repos près de la surface.

Quand voir un vétérinaire : si les morsures s’infectent (bords décolorés ou qui s’étendent), ou si le mordillement continue malgré les changements.

Columnaris

Ce que c’est et pourquoi ça arrive Le columnaris est causé par la bactérie Flavobacterium columnare, courante chez les poissons d’eau chaude. Les souches vont de légères à très agressives. Merck note que les éclosions sont liées à des problèmes de qualité de l’eau et au stress. La mortalité peut être soudaine, et au moment où on le remarque, il peut être difficile à contrôler.

Signes

• Précoces : une plaque pâle, grisâtre ou blanche sur le corps, les nageoires ou autour de la bouche; bords des nageoires effilochés; un aspect visqueux ou cotonneux.
• Classiques : Merck note que le columnaris est parfois appelé maladie du « dos de selle » ou de la « bouche de coton », pour la bande pâle qui peut se former sur le dos et l’excroissance cotonneuse autour de la bouche (souvent confondue avec un champignon). Les lésions peuvent être visqueuses ou cotonneuses; sur les branchies, les vétérinaires peuvent trouver une matière crémeuse ou jaunâtre.
• Tardifs : ulcères, propagation rapide, dommages aux branchies avec halètement, mort, parfois en un jour ou deux avec les souches agressives.

Ce qui y ressemble : vrai champignon (Saprolegnia, plus duveteux, habituellement sur des plaies existantes), pourriture des nageoires, ich, velours, vers des branchies (pas de plaques visibles). Voir Champignon de la bouche ou columnaris.

Premières étapes et approches de traitement

• Corrige la qualité de l’eau et augmente l’oxygène tout de suite.
• Merck note qu’un traitement précoce au permanganate de potassium peut aider, mais que si la maladie n’est pas prise tôt, des antibiotiques sont généralement nécessaires (choisis par un vétérinaire, idéalement après des tests). Ces traitements sont faciles à mal faire, alors les conseils d’un vétérinaire sont fortement recommandés.
• Traite dans un aquarium-hôpital; désinfecte l’équipement après.

Prévention : bonne eau, peu de stress, quarantaine, manipulation délicate.

Quand voir un vétérinaire : rapidement. Le columnaris peut avancer plus vite que presque toutes les autres maladies du betta.

Infection fongique

Ce que c’est et pourquoi ça arrive La plupart des « champignons » sur les poissons d’aquarium sont des moisissures aquatiques, comme Saprolegnia et ses proches (Oomycota, des organismes qui ressemblent à des champignons). Les moisissures aquatiques poussent habituellement sur des tissus abîmés : blessures, pourriture des nageoires, dommages causés par des parasites ou ulcères. Merck les relie aux basses températures et à un mauvais entretien.

Signes : des touffes cotonneuses blanches, grises ou brunâtres qui peuvent avoir l’air duveteuses dans l’eau; souvent sur une plaie, le bord d’une nageoire ou l’œil. Sans traitement, elles s’étendent et peuvent être mortelles.

Ce qui y ressemble : columnaris (souvent plus plat, visqueux, jaunâtre, en forme de selle), lymphocystis (bosses fermes), nourriture non mangée collée au poisson et excès de mucus.

Premières étapes et approches de traitement

• Trouve et corrige la cause de la plaie d’origine (eau, blessure, parasites).
• Eau propre, chaude et stable.
• Des traitements antifongiques existent. Suis l’étiquette ou les conseils du vétérinaire, et traite dans un aquarium-hôpital.
• Fais vérifier par un vétérinaire s’il s’agit vraiment d’un champignon ou de columnaris, parce qu’ils se traitent différemment.

Prévention : garde l’eau propre et chaude (24 à 27 °C / 76 à 81 °F), manipule avec délicatesse, préviens les blessures.

Quand voir un vétérinaire : si ça s’étend, touche les branchies ou les yeux, ou revient.

Champignon de la bouche ou columnaris

« Champignon de la bouche » est un vieux nom trompeur. Une excroissance cotonneuse autour de la bouche est habituellement du columnaris (une bactérie), pas un champignon, et c’est important parce que les produits antifongiques ne le traiteront pas.

Seul un microscope confirme ce que c’est. Merck note que les bactéries du columnaris apparaissent en amas typiques « en meule de foin » sur une préparation à l’état frais, ce qu’un vétérinaire peut vérifier rapidement.

Exophtalmie

Ce que c’est et pourquoi ça arrive L’exophtalmie (« popeye » en anglais) veut dire qu’un œil ou les deux sortent de la tête. C’est un signe plutôt qu’une maladie. Les causes comprennent :

• Un seul œil : habituellement une blessure, comme un coup contre le décor, une épuisette ou un saut.
• Les deux yeux : plus souvent une infection (p. ex. Aeromonas), une eau de mauvaise qualité, une maladie interne ou la maladie des bulles de gaz (eau sursaturée).

Signes : un œil enflé et saillant; parfois un aspect trouble ou un anneau blanc; appétit réduit. Les cas graves peuvent abîmer l’œil de façon permanente.

Ce qui y ressemble : de grands yeux normaux chez certains bettas (compare les deux côtés); un œil trouble à cause de la qualité de l’eau, sans saillie; des tumeurs derrière l’œil.

Premières étapes : vérifie la qualité de l’eau; cherche le décor coupant et d’autres sources de blessure; Merck suggère d’examiner l’œil avec une lampe-stylo. Beaucoup de blessures à un seul œil s’améliorent lentement avec une eau propre. Les infections peuvent nécessiter un traitement prescrit par un vétérinaire.

Prévention : utilise l’épuisette en douceur (ou un gobelet), un décor lisse, un couvercle, une eau propre.

Quand voir un vétérinaire : les deux yeux touchés, une enflure rapide, un aspect trouble, d’autres signes de maladie, ou aucune amélioration en environ une semaine.

Hydropisie

Ce que c’est et pourquoi ça arrive L’hydropisie n’est pas une seule maladie. C’est le nom d’une accumulation de liquide dans le corps, qui fait gonfler le ventre et soulever les écailles comme une pomme de pin quand on regarde du dessus. Elle signale habituellement une maladie interne grave : infection bactérienne (comme Aeromonas), insuffisance rénale ou d’un organe, ou parfois des tumeurs ou une mycobactériose.

Signes

• Précoces : légère enflure, léthargie, peu d’appétit; écailles qui commencent à se soulever (vérifie du dessus).
• Tardifs : écailles en « pomme de pin » évidentes, corps très enflé, yeux exorbités, branchies pâles, excréments filandreux, difficulté à nager.

Ce qui y ressemble : ballonnement ou constipation (enflé, mais les écailles restent à plat), femelle pleine d’œufs, tumeur.

Premières étapes et approches de traitement

• Déplace-le dans un aquarium-hôpital avec une eau excellente.
• Contacte un vétérinaire. Des antibiotiques choisis après des tests peuvent aider pour certaines causes bactériennes.
• Malheureusement, quand l’aspect en pomme de pin est évident, le pronostic est souvent mauvais. Ton vétérinaire peut t’aider à décider quand le traitement n’est plus une bonté, et peut pratiquer une euthanasie sans cruauté.

Prévention : eau propre, bonne alimentation, quarantaine, peu de stress.

Quand voir un vétérinaire : dès que tu remarques des écailles qui se soulèvent.

Mycobactériose (tuberculose du poisson)

La colonie de recherche de Columbia classe Mycobacterium parmi les maladies de betta les plus fréquentes, et Merck la décrit chez les poissons d’aquarium en général. C’est une infection bactérienne lente et chronique dont les signes varient : dépérissement, léthargie, ulcères de la peau, colonne courbée, exophtalmie ou perte de couleur. Il n’y a aucun traitement fiable, elle ne peut pas être détectée par des tests non mortels, et Merck note qu’elle est zoonotique, c’est-à-dire qu’elle peut infecter les gens par des coupures (habituellement sous forme d’infections de la peau). Porte des gants, garde les aquariums séparés, et demande à un vétérinaire pour le diagnostic, qui exige habituellement des tests après la mort, et pour la désinfection. Merck recommande l’éthanol à 70 % ou les désinfectants phénoliques, parce que l’eau de Javel seule n’est pas fiable contre elle.

Problèmes digestifs et de flottaison

Constipation et ballonnements

Ce que c’est et pourquoi ça arrive Les bettas sont sujets aux problèmes digestifs, surtout à cause de la suralimentation, des aliments secs qui gonflent après avoir été mangés, de l’eau froide et du manque de variété. Une colonie de recherche a aussi constaté que les œufs non éclos et les coquilles d’artémias causaient des blocages intestinaux.

Signes

• Précoces : un ventre plus rond que d’habitude, moins ou pas d’excréments, moins d’intérêt pour la nourriture.
• Tardifs : un ventre très enflé, de la difficulté à nager ou il flotte, léthargie.

Ce qui y ressemble : hydropisie (les écailles se soulèvent : vérifie du dessus), femelle pleine d’œufs (ventre arrondi, barres verticales, ovipositeur blanc visible), parasites internes, tumeur, trouble de la vessie natatoire.

Premières étapes

1. Fais-le jeûner 24 à 48 heures. Dans une colonie de recherche, environ la moitié des bettas ballonnés se sont rétablis avec un jeûne de 24 à 48 heures.
2. Assure-toi que l’eau est à la bonne température (24 à 27 °C / 76 à 81 °F).
3. Ensuite, donne de petits repas de granules trempées, et essaie les daphnies congelées.
4. Vérifie s’il a des écailles en pomme de pin. Si oui, voir Hydropisie.

Astuce : les bains de sel d’Epsom et les pois sont des remèdes populaires en ligne. Il y a peu de preuves de leur efficacité chez les bettas, et les pois ne sont pas une nourriture naturelle pour un carnivore. Commence par le jeûne, puis demande à un vétérinaire si ça n’aide pas.

Prévention : petits repas, aliments secs trempés, variété, une journée de jeûne, pas de coquilles d’artémias. Voir Alimentation.

Quand voir un vétérinaire : un ballonnement qui dure plus de 2 ou 3 jours malgré le jeûne, tout aspect en pomme de pin, ou un ventre très enflé.

Trouble de la vessie natatoire

Ce que c’est et pourquoi ça arrive La vessie natatoire est un organe rempli de gaz qui permet aux poissons de contrôler leur flottaison. Le « trouble de la vessie natatoire » décrit les problèmes de flottaison : il flotte (flottabilité positive), coule (flottabilité négative), penche d’un côté ou nage la queue vers le bas. C’est un signe qui a beaucoup de causes possibles, dont la suralimentation et la constipation qui appuient sur la vessie, une eau de mauvaise qualité, des infections, une blessure, des tumeurs, et la génétique ou la forme du corps (les bettas très ronds de type « ballon » ou aux nageoires lourdes y sont peut-être plus sujets).

Signes : a de la difficulté à rester à l’horizontale, flotte en haut sans pouvoir plonger, reste au fond sans pouvoir remonter, nage sur le côté ou à l’envers, ou nage à la verticale.

Ce qui y ressemble : épuisement causé par un courant fort, nageoires lourdes, grand âge, maladie grave, hydropisie, constipation.

Premières étapes

1. Teste l’eau et la température.
2. Fais-le jeûner 24 à 48 heures, puis donne de petits repas trempés.
3. Baisse le niveau d’eau temporairement et ajoute un hamac-feuille ou des plantes près de la surface, pour que ton betta puisse se reposer et atteindre l’air facilement.
4. Réduis le courant.

À quoi t’attendre : une colonie de recherche a constaté que les jeunes poissons qui coulaient (souvent à cause de la suralimentation) s’en remettaient habituellement en grandissant, pourvu qu’ils puissent atteindre la surface. Mais les poissons qui flottaient ne se rétablissaient souvent pas, peut-être à cause de dommages aux organes. PetMD note que les vétérinaires peuvent utiliser la radiographie pour trouver la cause.

Prévention : petits repas, aliments trempés, eau chaude et stable, courant doux.

Quand voir un vétérinaire : si les problèmes de flottaison durent plus de quelques jours, ou s’il y a d’autres signes.

Autres problèmes

Trou dans la tête

Ce que c’est : de petits creux ou des érosions sur la tête, parfois le long de la ligne latérale (la ligne sensorielle sur le flanc). On l’appelle souvent « trou dans la tête » ou érosion de la tête et de la ligne latérale (HLLE en anglais). Une revue de 2021 du Journal of the American Veterinary Medical Association décrit ce genre de lésion comme une réaction à des conditions sous-optimales, et non comme une seule maladie. Les facteurs suggérés comprennent une eau de mauvaise qualité, l’alimentation, un courant électrique parasite, l’exposition au cuivre et, dans des études sur un poisson marin, le charbon actif dans le filtre. C’est moins fréquent chez les bettas que chez les cichlidés et les poissons marins. Les gardiens le relient parfois au parasite intestinal Spironucleus/Hexamita, mais ce lien n’est pas prouvé.

Signes : de petits creux blancs ou pâles sur la tête qui peuvent grandir; plus tard, de plus grandes zones rongées.

Ce qui y ressemble : blessures, columnaris, ulcères.

Premières étapes : améliore la qualité de l’eau; revois l’alimentation; vérifie si les chauffe-eau et l’équipement ont un courant électrique parasite; demande-toi si l’usage prolongé du charbon pourrait jouer. La revue du JAVMA recommande de trouver et corriger la cause sous-jacente, avec des soins de soutien et des antimicrobiens seulement quand c’est indiqué.

Quand voir un vétérinaire : si les creux s’étendent, s’ulcèrent ou apparaissent avec une perte de poids.

Tumeurs et excroissances

Ce que c’est : les poissons peuvent avoir des tumeurs (bénignes ou malignes) comme les autres animaux, ainsi que d’autres bosses comme des kystes, des abcès, des granulomes (p. ex. causés par la mycobactériose), des kystes parasitaires et le lymphocystis, une infection virale qui cause des excroissances en forme de chou-fleur sur la peau ou les nageoires; Merck note qu’il ne menace habituellement pas la vie et disparaît souvent sans traitement. Le manuel vétérinaire Merck décrit aussi des vétérinaires qui réduisent chirurgicalement certaines tumeurs chez les poissons de compagnie.

Signes : une bosse sur le corps, les nageoires, les lèvres ou les branchies; une enflure du ventre d’un seul côté; une forme du corps qui change lentement.

Ce qui y ressemble : constipation, hydropisie, femelle pleine d’œufs, exophtalmie, ich (points beaucoup plus petits).

Quoi faire : photographie la bosse chaque semaine pour suivre sa croissance. Un vétérinaire peut faire un prélèvement pour savoir ce que c’est et si elle peut être retirée. Beaucoup de bosses à croissance lente sont compatibles avec une vie confortable; concentre-toi sur la qualité de vie.

Quand voir un vétérinaire : des bosses qui grossissent vite, qui nuisent à l’alimentation, à la respiration ou à la nage, ou toute excroissance avec un ulcère.

Blessures et nageoires déchirées

Ce qui arrive : les nageoires se déchirent sur du décor coupant, des plantes en plastique, l’entrée du filtre, les épuisettes, ou à cause de combats, de colocs qui pincent ou de sauts. Les mâles à longues nageoires sont particulièrement vulnérables. Des éraflures et des écailles manquantes peuvent aussi arriver.

Signes : fentes nettes ou trous dans les nageoires; écailles manquantes; marques rouges; un rayon de nageoire plié.

Ce qui y ressemble : pourriture des nageoires (effilochée, décolorée, qui s’étend), mordillement.

Premières étapes

• Trouve et retire la cause (fais le « test du bas de nylon » sur le décor, vérifie l’entrée du filtre, vérifie les colocs).
• Garde l’eau exceptionnellement propre pour prévenir l’infection; c’est par les tissus abîmés que les champignons et les bactéries entrent.
• Les nageoires repoussent habituellement en quelques semaines. La repousse est souvent transparente ou blanche au début, et peut être un peu ondulée.

Prévention : décor doux, entrée du filtre couverte, couvercle, utilisation de l’épuisette en douceur (ou d’un gobelet), pas de colocs qui pincent les nageoires.

Quand voir un vétérinaire : plaies profondes, plaies sur le corps, ou signes d’infection (duvet blanc, rougeur qui s’étend, pourriture).

Vieillesse

À quoi t’attendre : PetMD donne une espérance de vie moyenne d’environ 3 à 5 ans avec de bons soins. En vieillissant, tu pourrais voir chez ton betta :

• Plus de repos et de sommeil, une nage plus lente
• Des couleurs qui pâlissent ou changent (y compris plus de zones pâles)
• Des nageoires plus minces, qui frisent ou se déchirent plus facilement
• Un dos un peu courbé ou un corps plus mince
• Moins d’intérêt pour la parade et les nids
• Plus de vulnérabilité aux infections (la colonie de recherche a noté que les poissons de plus d’environ 1 an et demi semblaient plus sujets à la pourriture des nageoires)

Prendre soin d’un betta âgé

• Baisse un peu le niveau d’eau et ajoute des coins repos près de la surface.
• Un courant doux ou très faible.
• Des repas plus petits et plus mous; surveille la perte de poids.
• Saute l’entraînement à la parade, ou garde-le très court et doux.
• Garde l’eau particulièrement propre et stable.

Un mot tout doux sur la fin : quand un betta ne peut plus manger, respirer confortablement ou bouger sans difficulté, et qu’il n’y a pas de cause traitable, parle à ton vétérinaire d’une euthanasie sans cruauté. C’est une dernière bonté. Un vétérinaire peut le faire paisiblement. S’il te plaît, évite les méthodes maison que tu pourrais lire en ligne, parce que beaucoup causent de la souffrance.

Sources

• https://www.merckvetmanual.com/exotic-and-laboratory-animals/aquarium-fish/parasitic-diseases-of-fish
• https://www.merckvetmanual.com/exotic-and-laboratory-animals/aquarium-fish/bacterial-diseases-of-fish
• https://www.merckvetmanual.com/exotic-and-laboratory-animals/aquarium-fish/mycotic-diseases-of-fish
• https://www.merckvetmanual.com/exotic-and-laboratory-animals/aquarium-fish/viral-diseases-of-fish
• https://www.merckvetmanual.com/exotic-and-laboratory-animals/aquarium-fish/neoplasia-of-fish
• https://www.merckvetmanual.com/exotic-and-laboratory-animals/aquarium-fish/management-of-aquarium-fish
• https://www.merckvetmanual.com/exotic-and-laboratory-animals/aquatic-systems/environmental-diseases-of-aquatic-animals-in-aquatic-systems
• https://www.merckvetmanual.com/all-other-pets/fish/disorders-and-diseases-of-fish
• https://ask.ifas.ufl.edu/publication/FA033
• https://ask.ifas.ufl.edu/publication/FA006
• https://ask.ifas.ufl.edu/publication/FA084
• https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9334006/
• https://www.petmd.com/fish/betta-fish-care-sheet
• https://www.petmd.com/fish/conditions/respiratory/swim-bladder-disorders-fish
• https://avmajournals.avma.org/view/journals/javma/259/6/javma.259.6.617.xml
• https://doi.org/10.1080/15222055.2011.635781
• https://fishvets.org/find-a-fish-vet/
• https://www.wavma.org/find-a-fish-vet