Reproduction

Les règles de soin de Betta Gillfriend : un seul betta par aquarium. Miroir ou parade : une séance de 2 minutes par jour, avec au moins 2 jours de repos par semaine. Entraîner : jusqu’à 10 minutes par semaine.

Regarder un betta mâle construire un nid et prendre soin de ses œufs, c’est incroyable. Mais faire reproduire des bettas est un gros engagement qui va bien au-delà d’une fin de semaine excitante. S’il te plaît, lis d’abord les mises en garde honnêtes.

D’abord, les mises en garde honnêtes

Attention : une seule fraie peut produire des centaines d’alevins. Une colonie de recherche a enregistré une ponte moyenne d’environ 250 œufs (de 12 à près de 500), et une revue thaïlandaise note qu’une fraie peut donner jusqu’à 500 alevins. Si seulement une fraction survit, tu auras vite des dizaines ou des centaines de poissons, et chaque mâle finira par avoir besoin de son propre aquarium ou bocal.

Le temps

Les alevins doivent être nourris 2 à 4 fois par jour avec des aliments vivants pendant des semaines (la colonie de recherche donne des bébés artémias 2 à 4 fois par jour), avec en plus des changements d’eau fréquents et soigneux.
Tu devras faire éclore des bébés artémias frais tous les jours et entretenir des cultures (comme des micro-vers) avant la fraie. Le guide pour débutants de l’IBC avertit que quelques oublis de nourriture peuvent faire perdre tout un aquarium d’alevins.
De la fraie jusqu’au moment où les jeunes mâles doivent être séparés, il faut compter environ 2 à 4 mois, et les poissons ont besoin de soins pendant des mois après ça, jusqu’à leur adoption.

L’espace

Un aquarium de fraie, un aquarium de croissance (idéalement plus d’un à mesure que les alevins grandissent), puis un logement individuel pour chaque mâle à partir d’environ 2 à 4 mois. La colonie de recherche commence à loger les poissons individuellement dès 8 semaines; une revue thaïlandaise note que les jeunes mâles peuvent devoir être isolés vers 4 mois pour éviter les combats.

Le coût

Des aquariums, chauffe-eau, filtres éponges et pompes à air supplémentaires, des couvercles, du conditionneur d’eau, des trousses de tests, des œufs d’artémias et du matériel d’éclosion, des cultures d’aliments vivants, beaucoup de petits contenants pour les mâles, et l’électricité pour chauffer tout ça.
Des frais vétérinaires possibles. Les couples reproducteurs se déchirent souvent les nageoires, et les jeunes poissons peuvent tomber malades.
Les bettas se vendent pour très peu. La plupart des éleveurs perdent de l’argent.

L’éthique de la sélection et de l’adoption

Ce ne sont pas tous les alevins qui seront en santé. Certains auront des malformations ou des maladies. La « sélection » veut dire choisir quels poissons garder, faire adopter ou euthanasier sans cruauté.
Le guide de l’IBC décrit l’élimination des « indésirables » entre environ 2 et 5 mois. Tu as besoin d’un plan pour chaque poisson avant de commencer : à qui tu vas les faire adopter, comment tu vas t’occuper de ceux que tu ne pourras pas placer, et comment tu vas t’assurer que toute euthanasie se fait sans cruauté (demande à un vétérinaire spécialisé en poissons, et n’utilise jamais la toilette, la congélation ou d’autres méthodes qui causent de la souffrance).
Une revue thaïlandaise note que dans les fermes, les femelles sont habituellement vendues à bas prix. Pense aussi à l’endroit où iront tes femelles.
Ne relâche jamais de bettas dans la nature. C’est illégal à beaucoup d’endroits, habituellement fatal pour le poisson, et ça peut nuire à la faune locale (OATA).

Astuce : si l’idée de la reproduction te plaît mais que tu n’es pas certain, pense d’abord à joindre un club de bettas ou l’IBC. Des éleveurs expérimentés peuvent te guider, et tu apprendras combien de travail (et de joie) ça représente avant de t’engager.

Préparation

La « préparation » (ou conditionnement) veut dire mettre les deux poissons en pleine santé avant la fraie.

Garde le mâle et la femelle dans des aquariums séparés, à environ 26,7 °C (80 °F), la température sur laquelle les éleveurs s’entendent selon le guide de l’IBC.
Donne une alimentation variée et de grande qualité, y compris des aliments vivants ou congelés (comme des artémias, des daphnies ou des vers de vase) pendant 1 à 2 semaines, en petites quantités plusieurs fois par jour, et continue les changements d’eau. La colonie de recherche a constaté que les poissons nourris seulement d’aliments secs se reproduisaient moins bien.
Surveille les signes qu’ils sont prêts :
- Mâle : construit des nids de bulles, couleurs vives, parade devant la femelle.
- Femelle : ventre arrondi, ovipositeur blanc visible (tube de ponte) derrière les ventrales, et barres verticales quand elle voit le mâle (OATA).
Laisse-les se voir (côte à côte, à travers la vitre) pendant un certain temps avant la fraie.

Choisir le couple

De jeunes adultes en santé et matures. Les deux devraient être sans maladie et avoir terminé leur quarantaine. La colonie de recherche note que les bettas peuvent être matures dès environ 10 semaines, mais elle n’a eu aucun accouplement réussi chez des poissons de plus d’environ 40 semaines. Beaucoup d’éleveurs choisissent des poissons de quelques mois à moins d’un an.
Une taille semblable. Évite de jumeler un mâle beaucoup plus gros avec une petite femelle (ou l’inverse), parce que le plus gros poisson peut blesser le plus petit.
Un bon tempérament. Un mâle trop agressif peut tuer la femelle.
Type et couleur. Choisis des poissons du même type de queue et de couleurs compatibles pour des résultats prévisibles (voir la génétique plus bas). Le guide de l’IBC recommande d’apprendre auprès d’éleveurs expérimentés.
Les géants : jumeler des géants est un domaine spécialisé. Les alevins géants grandissent vite et ont besoin d’encore plus d’espace et de nourriture, et les mâles géants deviennent assez gros pour que la différence de taille soit dangereuse pour une femelle plus petite.

Notions de génétique

La génétique des bettas est complexe, et beaucoup de traits ne sont pas encore bien compris. Voici l’idée de base, d’après le guide de l’IBC et la recherche récente :

Gènes dominants et récessifs

Chaque poisson porte deux copies de chaque gène, une de chaque parent. Une version dominante se voit même s’il n’y en a qu’une copie; une version récessive se voit seulement si le poisson en a deux copies.

Exemple du guide de l’IBC : croise deux poissons qui portent chacun une version « rouge » et une version « non rouge » (RY). On s’attend à ce que leurs petits soient :

Gènes	Probabilité	Apparence
RR	25 %	Rouge
RY	50 %	Rouge (porteur du non-rouge)
YY	25 %	Non rouge

Donc environ 75 % ont l’air rouges et 25 % non. Ce sont des moyennes. Une vraie fraie ne correspondra pas exactement.

Les couches de couleur

Le guide de l’IBC explique que la couleur des bettas vient de couches de cellules pigmentaires : jaune, rouge, noire et iridescente (bleu/vert/acier). Différents gènes contrôlent la densité et l’étendue de chaque couche, ce qui donne tout, du « cellophane » pâle au noir uni.

Quelques particularités à connaître

Les femelles mélano (noir profond) sont infertiles. Les éleveurs de bettas noirs jumellent habituellement un mâle mélano avec une femelle qui porte le gène, comme une bleu acier d’une lignée mélano (IBC).
Les gènes marbrés peuvent faire changer les motifs de façon spectaculaire au cours de la vie du poisson (IBC).
Les motifs koï, marbré, candy et galaxy sont polygéniques (contrôlés par plusieurs gènes). Une étude du génome de 2022 a situé ces motifs « en mosaïque » dans neuf régions sur huit chromosomes. C’est pour ça que les bettas koï comme Rip ne se reproduisent pas fidèlement et que leurs petits peuvent être très différents de leurs parents.
Les types de queue ont leur propre hérédité. Les queues simples, par exemple, peuvent porter le trait de la double queue (IBC).
Les géants : une étude du génome de 2022 a montré que le trait géant est lié à des régions génétiques précises. Les géants font environ trois fois la taille des bettas de type sauvage.

L’aquarium de reproduction

D’après le guide pour débutants de l’IBC :

Article	Installation
Aquarium	Environ 19 à 38 L (5 à 10 gallons), avec un couvercle. L’auteur de l’IBC utilise le couvercle pour empêcher les courants d’air de défaire le nid.
Profondeur de l’eau	Peu profonde : 10 à 15 cm (4 à 6 po), pour que le mâle n’ait pas à nager loin pour récupérer les œufs et les alevins qui tombent. Une revue thaïlandaise suggère aussi pas plus de 15 cm.
Température	26,7 °C (80 °F), stable
Eau	Déchlorée. Certains éleveurs ajoutent des feuilles de badamier (facultatif).
Filtration	Aucune, ou un filtre éponge très doux, réglé au minimum, parce que le courant détruit les nids.
Ancrage du nid	Quelque chose de flottant sous quoi le mâle peut construire : une moitié de gobelet en styromousse, un couvercle de plastique ou une feuille flottante.
Refuge de la femelle	Des plantes flottantes ou de la mousse, et une cheminée de lampe en verre (ou un contenant transparent) pour garder la femelle en sécurité pendant que le mâle construit son nid.
Éclairage	La lumière normale de la pièce suffit.

La fraie

Le guide de l’IBC donne un déroulement typique :

Jour	Ce qui se passe
Jour 1	Place la femelle dans sa cheminée ou son contenant transparent à l’intérieur de l’aquarium de reproduction, et libère le mâle dans l’aquarium. Il peut la voir, mais pas l’atteindre.
Jour 2	Libère la femelle une fois que le mâle a un bon nid (ou le lendemain matin). Elle peut encore s’abriter derrière la cheminée s’il est brusque.
Jour 3 (habituellement)	La fraie. Le mâle s’enroule autour de la femelle dans une « étreinte ». Les œufs tombent, et le mâle les ramasse et les place dans le nid. Ça se répète plusieurs fois pendant des heures. Ensuite, retire la femelle rapidement, parce que le mâle va la chasser.
Jour 5	Les alevins éclosent et pendent sous le nid. Le mâle continue de remettre en place ceux qui tombent.
Jour 6	Retire le mâle en soirée, pour qu’un mâle affamé ne mange pas les alevins.
Jour 7	Commence à nourrir les alevins.

Conseils et mises en garde

Des nageoires un peu abîmées pendant la fraie, c’est fréquent. L’auteur de l’IBC note que les jeunes poissons refont habituellement leurs nageoires.
S’il n’y a ni nid ni fraie après environ 4 ou 5 jours, l’auteur de l’IBC sépare le couple et réessaie deux ou trois semaines plus tard.
Surveille de près. Si la femelle se fait gravement blesser, sépare-les tout de suite.
Après la fraie, donne à la femelle son propre aquarium chaud et propre, un endroit tranquille et de la bonne nourriture pour récupérer, et surveille ses nageoires déchirées pour éviter l’infection.

Les soins du mâle aux œufs

Les bettas mâles sont des pères dévoués :

Il entretient le nid en ajoutant de nouvelles bulles.
Il ramasse les œufs qui tombent et les recrache dans le nid. La colonie de recherche a constaté que les mâles récupèrent environ 90 % des œufs qui tombent.
Les œufs restent dans le nid jusqu’à environ 3 jours. Ils éclosent environ 29 à 44 heures après la fécondation (colonie de recherche), aux températures de reproduction.
Il continue de remettre en place les alevins qui tombent, jusqu’à ce qu’ils nagent librement (environ 72 heures après la fécondation).
Laisse-le en paix. Ne le nourris pas beaucoup, parce qu’il ignore habituellement la nourriture, ne change pas l’eau, et garde l’endroit calme et tamisé.

Astuce : certains mâles mangent leurs premières fraies, surtout les mâles jeunes ou stressés. C’est frustrant, mais fréquent. Assure-toi que l’aquarium est dans un endroit calme, et réessaie après une pause.

Soins des alevins, jour après jour

Les durées ci-dessous sont approximatives et dépendent de la température. Les heures sont comptées à partir de la fécondation (la fraie).

Âge	Ce qui se passe	Ton rôle
0 à 2 jours	Œufs dans le nid; éclosion vers 29 à 44 heures	Laisse le mâle s’en occuper; garde l’endroit calme
2 à 3 jours	Les alevins pendent la queue en bas sous le nid et vivent de leur sac vitellin. Ils nagent librement vers 72 heures.	Mets des bébés artémias à éclore 24 heures d’avance; aie des micro-vers prêts
3 à 4 jours	Les alevins nagent à l’horizontale; retire le mâle (jour 6 de l’IBC)	Retire le mâle en soirée
4 à 5 jours	Le sac vitellin s’épuise vers 120 heures (5 jours)	Commence à les nourrir. La colonie de recherche a constaté que commencer à nourrir à 5 jours donnait environ 90 % de survie, contre environ 75 % quand on commençait une journée plus tard. Donne de petites quantités 2 à 4 fois par jour.
Première semaine de nourriture	Les minuscules alevins ont besoin de minuscule nourriture vivante	Le guide de l’IBC utilise des bébés artémias fraîchement éclos matin et soir, et des micro-vers le midi, pendant les 3 premiers jours, puis des bébés artémias deux fois par jour. Retire les artémias morts et les coquilles d’œufs; la colonie de recherche avertit que les coquilles causent des blocages intestinaux.
Semaines 1 à 2	Un voile à la surface (pellicule de protéines) peut se former	L’auteur de l’IBC ajoute à ce moment un filtre éponge très doux (environ une bulle aux 2 secondes).
Semaines 2 à 6	Croissance rapide. Le labyrinthe se développe.	Petits changements d’eau soigneux (voir plus bas); garde l’air au-dessus de l’eau chaud avec un couvercle; augmente la nourriture à mesure qu’ils grandissent.
Vers 6 semaines	Les alevins ont besoin de plus de filtration	Monte le filtre éponge autant que les alevins le tolèrent (IBC).
Vers 8 semaines	On peut déterminer le sexe de certains; les jeunes mâles commencent à faire des nids	Déplace-les dans un plus grand aquarium de croissance; commence à séparer les plus gros poissons et les mâles (colonie de recherche).
Vers 2 mois	Les alevins sont prêts pour de plus gros aliments vivants	Le guide de l’IBC déplace les alevins dans de plus grands aquariums, avec des aliments comme des artémias adultes et des vers.
2 à 5 mois	Les mâles deviennent agressifs; les personnalités et la qualité de chacun se révèlent	Sépare les mâles (« mise en bocal »). Planifie les adoptions.

Attention : garde un couvercle sur l’aquarium des alevins et la pièce au chaud. Pendant que le labyrinthe se développe (dans les premières semaines), les éleveurs croient largement que l’air froid au-dessus de l’eau fait du tort aux alevins. Garde l’air au-dessus de l’eau chaud et humide.

Croissance et changements d’eau

Les changements d’eau sont essentiels, mais délicats. Les minuscules alevins se font facilement aspirer. L’auteur de l’IBC siphonne avec un tube à air dans un bocal de verre pour voir et remettre les alevins aspirés, et remplace l’eau par de l’eau conditionnée à la même température (26,7 °C / 80 °F).
Le guide de l’IBC indique des changements d’eau hebdomadaires de quelques gallons (environ 8 L) pour les alevins jusqu’à 2 mois. À mesure qu’ils grandissent et mangent plus, beaucoup d’éleveurs augmentent ça. Teste régulièrement l’ammoniac et les nitrites, parce que suralimenter les alevins salit l’eau rapidement.
L’espace : la colonie de recherche garde les juvéniles à environ 0,5 à 1 poisson par litre dans les aquariums de croissance. Les alevins entassés grandissent de façon inégale, et les gros peuvent manger les petits.
La température influence la proportion des sexes. La colonie de recherche note qu’élever les alevins à des températures plus fraîches (23 à 25 °C) peut favoriser les femelles dans la fraie. Garde les alevins à la même température chaude que l’aquarium de fraie.
Nourris jusqu’aux « ventres ronds » : la règle du guide de l’IBC est de vérifier après 20 minutes. Tous les alevins devraient avoir un ventre rond, sans nourriture qui reste.

Mise en bocal

La « mise en bocal » veut dire déplacer les jeunes mâles dans des contenants individuels pour qu’ils ne se battent pas.

Commence quand les mâles se mettent à se chamailler ou à se pincer, habituellement vers 2 à 4 mois, plus tôt pour certaines lignées.
Chaque mâle a besoin d’une eau propre et chaude : des contenants individuels dans une pièce chauffée, ou des aquariums chauffés séparés. Les petits contenants ont besoin de changements d’eau très fréquents.
Mets une feuille de carton entre les contenants pour que les mâles ne se voient pas toute la journée, et retire-la seulement pour de courtes périodes.
Les bocaux sont une étape temporaire en attendant un vrai chez-soi. À long terme, chaque betta mérite l’installation décrite dans Installer l’aquarium.

Adoption

Planifie d’avance : parle aux animaleries de ton coin, aux clubs de bettas, à tes amis et à d’autres amateurs avant la fraie.
Fais adopter les poissons seulement quand ils sont en santé, mangent bien et sont assez gros pour être expédiés ou voyager.
Partage l’information sur les soins avec les nouveaux propriétaires. Tu peux leur recommander ce guide.
Sois honnête à propos de tout problème de santé.
Ne fais jamais adopter de poissons malades, et ne relâche jamais de poissons dans la nature.
Si tu expédies des poissons, utilise des méthodes réputées et vérifie la réglementation locale.

Sources

Guide de soins par Betta Gillfriend (Bespok Labs, C.-B., Canada). C’est de l’information générale, pas un avis vétérinaire. Si ton betta est malade, demande à un vétérinaire pour poissons.